В прошлом юрты (тирмә) изготавливались специальными мастерами (тирмәсе, оçта), которые были известными людьми в районах Башкирии. По данным С.Н.Шитовой и других авторов среди мастеров по изготовлению юрт была четкая специализация. Одни мастера делали только решетчатые каркасы юрт (деревня Абдулнасырово Хайбуллинский район), другие – жерди купола (уk) в деревнях Абдулкаримово, Куватово, Янгазино Баймакского района. Деревянный обод для устройства свето-дымового отверстия в верхней части купола изготавливали особые мастера в деревне Ишберды Баймакского района и деревне Рафиково Хайбуллинского района, так как рядом с ними было немало березовых лесов. Кошмы для покрытия решетчатого остова юрты, ее купольной части, отдельно купольного отверстия производили только женщины в деревнях юго-восточных и зауральских районов Башкирии. Среди кошмодельщиц также были особые, признанные благодаря своему умению, мастерицы. Мастерство и практические навыки мастеров обычно передавались из поколения в поколение, то есть в большинстве случаев это было семейным делом, обеспечивавшим благосостояние семьи.

Материал для изготовления юрты. Основными требованиями к древесному материалу при изготовлении решетчатой основы вертикальных стенок юрты (кирәгә), состоящей из отдельных решеток (kанат), а также длинных купольных жердей (уk), были, в первую очередь, легкость наряду с прочностью. Этими качествами обладают в большинстве случаев обыкновенная ива, тальник. Именно они при умелом изготовлении придают юрте легкость и изящество. Деревянный обод, образующий свод юрты над ее купольной частью (сығараk, тағараk), должен быть тяжелым и прочным, так как обод своей тяжестью удерживает и придает прочность купольной части, да и всей конструкции юрты. Поэтому деревянный обод для купола юрты изготавливают из искривленных стволов березы (kайын), черной ивы (kара тал). Казахские, туркменские и другие мастера Средней Азии делают заготовки для обода юрты из карагача (kара ағас), который отличается тяжестью и прочностью. Он использовался при установке больших юрт, но стоил очень дорого. Плотность и прочность древесины березы и карагача обеспечивали надежность и долговечность службы ободов из этих материалов, так как они помимо всего прочего были устойчивы к воздействию метеорологических осадков. В этом отношении деревянный обод, изготовленный из черной ивы, был менее прочным и долговечным.

Заготовка сырья. Сырье для изготовления конструктивных деталей юрты готовили до или после сокодвижения в стволах деревьев. Мастера обычно заготавливали стволы березы, ивы ранней весной, в конце февраля – середине марта, либо поздней осенью, в конце октября – ноябре месяце. Срезанные заготовки длиной 200-250 см для решеток и купольных жердей высушивали в тени, в сухом помещении, укладывая на ровную поверхность, очищали от коры, выстругивали специальным столярным инструментом – двуручным тартkы, а также подправляли неровности небольшим рубанком (йышkы).

Изготовление купольных жердей. Для того, чтобы придать нужный изгиб в нижней части купольных жердей, нижнюю, более толстую часть, обтесывали на участке 70-80 см, придав уплощенную форму шириной до 4-5 см. После этого заготовку вымачивали в воде или на пару, чтобы размягчить перед процедурой изгибания нижней части купольных жердей, которые и придавали сферическую форму купольной части юрты. После процедуры вымачивания нижнюю часть купольных жердей изгибали на специальных станках, накладывая друг на друга по 6-8 штук. Форму изгиба проверяли специальным лекалом. Деревенские мастера в районах Башкирии изгибали более простым традиционным способом: вбивали в землю три кола высотой до 0,5 м, или их вставляли в специально выбитые отверстия на полу или стене мастерской. Расстояние между первым и вторым колом было до 1,5 м или чуть более, третий кол вбивали в землю или пол на расстоянии 40-50 см от второго кола, но не на одной линии, а на 30-40 см ниже. Вымоченные жерди длиной 200-250 см (в среднем 220 см) сгибали в утолщенной части и вставляли между колышками и сушили до 10 и более дней. После высыхания купольные жерди принимали нужную форму изгиба, что и придавало куполу юрт объемность и сферичность. Нижняя часть купольной жерди привязывалась к решетке, была, как уже говорили, 4-5 см, в центральной – 3-4 см, а верхний конец жерди, который вставлялся в деревянный обод свода, делался для прочности соединения четырехгранным.

Жерди, которые крепились над верхней частью дверной коробки, делались короче остальных, так как верхняя перекладина дверной коробки, к которой крепились жерди, была на 20-30 см выше решетчатых стен юрты. В верхней перекладине дверной коробки делались специальные косые пазы, куда и вставлялись нижние концы надверных купольных жердей. В нижней части каждой жерди просверливали отверстие, через которое пропускали сыромятный ремешок или прочную веревку для привязывания жерди к верхним решеткам (перекрестиям) концевых планок решетки. Количество жердей зависело, таким образом, от количества развилок в каждой решетке. На юрту из 5-6 решеток уходило в среднем 100-120 купольных жердей длиной 200-220 см из березы или ивы.

Изготовление решеток юрты. Вертикальные стены юрты (кирәгә, тирәс) раздвижные, состоят из отдельных звеньев-решеток вытянутой формы (kанат), которые как бы крыльями укрывают ее остов. От количества звеньев-решеток зависела величина юрты. Средние юрты были чаще всего из 5-6 решеток. В торжественных случаях, свадьбах и т.д. делали просторные, высокие юрты из 10-12 звеньев. Материалом для решеток чаще всего служили ива и тальник, в изобилии произраставшие по берегам рек и водоемов. Они отвечали главным требованиям для решеток – были легкими, гибкими и прочными на излом. Заготовленный материал в весенне-осенний период также высушивали, выравнивали с обеих сторон рубанком. В среднем длина планок для решеток была 180-200 см, толщина 1,5-2 см, ширина до 3 см. Планки в центральной части слегка изгибали наружу. Для этого также вбивали в землю или на пол на расстоянии друг от друга 60-70 см 3 кола, центральный кол отстоял от боковых кольев на 10-15 см от осевой линии. Между кольями вставляли по 5 штук ивовых планок и держали 10-12 дней до полной фиксации искривления в центральной части планки. Изгиб придавал выпуклость боковым стенкам юрты. Отдельные решетки (kанат), состояли из четного количества ивовых или тальниковых планок. Обычно в одной решетке было 44-48 планок: по 22-24 в каждом направлении, так как планки накладывались друг на друга в разных направлениях и скреплялись в перекрестиях сыромятными ремешками с узелками на концах. Состоятельные и богатые скотоводы могли скреплять планки медными гвоздиками с чеканными головками. У киргизов, богатых казахов в прошлом планки скрепляли чаще всего также медными, а то и серебряными клепками с чеканными головками. После сборки решеток их красили внутренней стороны красной краской. В нормально растянутом виде каждая решетка по 24 планки в каждом направлении и расстоянии между планками 10-15 см имела длину от 270 до 350 см.

Изготовление свето-дымового деревянного обода. Деревянный обод обычно делают двусоставным – из двух половинок. Диаметр в среднем составляет 120-150 см. Обе половинки обода делали из искривленных стволов березы, тщательно обтесывая, придавая им форму полукруга, или же из простого ствола березы, который после недельной распарки в теплой воде искривляли при помощи тех же кольев, вбивая их в землю по размеру обода и необходимой кривизне. После придания обеим половинкам обода форму полукругов их стыковали, плотно стягивая, сыромятным ремешком, который пропускали через просверленные на торцевых концах полукругов отверстия. Поверх соединений место стыка обматывали сырой ко­жей, края которой сшивали. По мере высыхания кожа стягивалась и очень прочно фиксировала место соединений полукругов, благодаря чему получался очень прочный цельный свето-дымовой обод. Далее в боковой поверхности обода делали сквозные отверстия, направленные косо снизу вверх, куда при сборке купола вставляли заостренные или четырехгранные концы купольных жердей. Количество отверстий в ободе равнялось количеству жердей купола (100-120 штук). Над свето-дымовым ободом делали купол из выгнутых вверх и перекрещивающихся по центру дугообразных планок. Дуги, предварительно выгнув, вставляли в просверленные отверстия по верхнему торцу обода по 3-4 штуки в каждом направлении. Таким образом, эти выгнутые вверх на высоту до полуметра планки над свето-дымовым обручем логично завершали сферическую форму шатровой части юрты. Внутреннюю сторону деревянного круга-обода а также нижнюю поверхность дугообразно изогнутых планок-перекладин украшали резьбой.

Изготовление дверей юрты. До конца XIX – начала XX вв. вместо двери вход в юрту снаружи прикрывался толстым, иногда двухслойным прошитым войлоком. Ширина войлочного полога была шире дверного проема, благодаря чему он плотно прикрывался. В летнее время войлочный полог скатывался в рулон и подвешивался над дверью, при необходимости он легко опускался.

С начала XX в. начали делать деревянные одно- и двустворчатые двери. В период своих исследований в дореволюционной Башкирии в 1905-1908 гг. С.И.Руденко застал в юртах, за редким исключением, в основном деревянные двери. По словам наших информаторов, дверная коробка делалась из местного строительного материала липы (самая легкая и популярная), осины, дуба и сосны. Доски дверной коробки готовились из досок длиной 120 см, шириной 15 см и толщиной 4-5 см. Внутренний размер проема двери составлял 160 на 80 см. В боковых косяках дверной коробки вдоль ее ширины просверливались сквозные отверстия, к которым подтягивались и крепились ремешками боковины войлока, укрывающего решетчатые стенки юрты. В верхней стороне дверной перекладины просверливались на глубину 2-3 см 5-6 отверстий, куда вставлялись нижние концы купольных жердей. Для устойчивого крепления крайних решеток параллельно обоим боковым косякам дверной коробки крепились по одной вертикальной круглой стойке диаметром 3-4 см. Стойка вставлялась в специальные отверстия, высверленные по концам верхней и нижней перекладины дверной коробки, которые выступали на 10-12 см за края дверной коробки. Дверь обычно делали двустворчатой, изнутри покрывали красной краской. Снаружи в холодное время межсезонья ее утепляли войлочными полстями. Дверь обычно крепили специальными широкими ремешками или дверными шарнирными петлями.

Сборка юрты. Прибыв на место летовки, выгружали с навьюченных лошадей, телег сложенные и связанные решетки, купольные жерди войлочные покрышки, свето-дымовой обруч, дверную коробку, бытовую утварь, посуду и т.д. После этого выбирали место для установки юрты на более менее ровном месте, поближе к воде и опушке, если рядом был лес. После этого начиналась сборка юрты. Традиционно этим делом занимались женщины. Вначале ставили с восточной стороны дверную коробку, к которой с левой стороны прикрепляли ремешками первую решетку, к ней – все остальные, скрепляя их между собой ремешками и крепко обвязывая на стыках веревками из конского волоса. Самую последнюю решетку крепили к вертикальной стойке с правой стороны дверной коробки. Концы планок боковин решеток вставляли в отверстия на наружных сторонах дверных косяков. После этого по всему периметру верхнего края решетчатого остова юрты стягивали каркас веревкой и поверх нее протягивали вытканную красивым узором цветную шерстяную тесьму.

Смонтировав и жестко скрепив решетчатый остов юрты (кирәгә, тирәç), приступали к сборке купола юрты. Здесь помогали мужчины. Вначале на двух специальных шестах с заостренными концами 2-3 мужчин поднимали свето-дымовой деревянный обод. Женщины вставляли в концы обода острые или граненные концы жердей. Нижний конец жердей крепили к перекрестиям верхнего края решеток юрты, затем последовательно крепили ремешками к решетчатому остову остальные купольные жерди. Как уже было отмечено, на нижнем конце этих жердей просверливали специальные отверстия, через которые продевали и крепко завязывали узлом сыромятные ремешки так, чтобы длинные их концы оставались свободными. Этими концами и подвязывали к верхним перекрестиям планок решетки нижние концы жердей.

После этого деревянный каркас юрты покрывали войлочными полстями. Вначале укрывали четырьмя длинными прямоугольными полстями войлока боковые стены юрты. Затее тремя трапециевидными кусками войлока покрывали купольную часть юрты таким образом, чтобы нижние края купольного войлока на 10-15 см нависали над верхним краем боковых стен юрты. После этого боковые стены юрты обвязывали вкруговую специальными 3-4 поясами из конского волоса шириной от 2 до 10 см. Это укрепляло остов юрты и плотно прижимало нижний нависающий край купольного войлока к верхнему краю боковых стен юрты. Купольные войлочные покрышки также крепко перетягивались крест-накрест 4-6 волосяными арканами или веревками, концы которых привязывались к колышкам прибитым в землю по периметру юрты. Специальной четырехугольной кошмой (төндөк) закрывали купол светодымового отверстия. Три конца этой войлочной кошмы прочно крепились веревками к корпусу юрты, к четвертому свободному углу крепили веревку с помощью которой можно закрывать или открывать дымоход в куполе юрты. Свето-дымовое отверстие было открытым, его закрывали только в непогоду. Купольные пласты войлока были, как правило, толще боковых, и их края обычно обшивали конским волосом для жесткости. Купольные войлочные полсти поднимали с помощью специальных деревянных шестов длиной 250-300 см, на одном конце которого был острый металлический гвоздь, другой конец был просто заострен. Острым концом длинного шеста поддевали верхний край купольного войлока, другой конец шеста, уперев в землю, без особого труда двумя шестами поднимали войлочную покрышку на купольную часть юрты. В холодное время года низ юты дополнительно утепляли широким поясом из войлока, который вкруговую стягивали веревкой. По периметру юрты прокапывали канавку на случай дождей и таяния снега, чтобы вода не затекала внутрь юрты. Обычно юрты на летовках покрывали темным или серым войлоком. Богатые скотоводы покрывали свои жилища белым войлоком. Свадебные юрты также укрывались белыми кошмами. В торжественных случаях боковые стены юрты украшали красивыми декоративными тканями, китайским шелком. Верх юрты также укрывал поверх войлочных покрышек светлым шелком.

Устройство полов. Полы устилали обычно несколькими сло­ями войлока. На землю расстилали старые, темные, серые войлоки. Поверх них обычно стелили свежие, белые войлочные покрытия. На них стелили красивые, ручной выделки циновки. Перед входом и у входа расстилали также небольшие циновки. Деревянные полы обычно не стелили, так как в просветах между досками и землей создавались сквозняки, и терялось тепло, в то время как при войлочной подстилке края войлочных полстей по периметру юрты загибались кверху, тем самым, создавая герметичность и сводя на минимум потерю тепла. Кроме того, под деревянными полами могли скапливаться мусор, грязь, насекомые, мыши, что, по мнению стариков, отрицательно влияло на внутренний комфорт и ауру благополучия и здоровья внутри юрты.

Таковы основные этапы особенности изготовления тюркской юрты со сферическим куполом из традиционных материалов и традиционным способом. Юрта легко собирается и разбирается. 2-3 женщины могут устанавливать ее в течение одного часа. Мужчины помогают женщинами лишь при подъеме деревянного светодымового обруча. Юрта хорошо сохраняет тепло, в летнюю жару в ней прохладно и уютно. Если очень жарко, нижние войлоки поднимают и привязывают веревками. Обтянутые боковые стенки легкими декоративными тканями защищают от пыли и мусора. Основные параметры 4-5 звеньевой юрты следующие. Общий вес с войлочными покрытиями стен и купола – 400-450 кг, без войлочных покрытий – 150-200 кг. Окружность около 16-18 м., высота до 3 м и более, диаметр 8-10 м, площадь – около 20 м. Однако при входе в юрту все размеры теряют значение и внутренне ее пространство и убранство поражают Вас свей умиротворенностью защищенностью и простым земным счастьем.